Анатомия электророзетки

Наши дома и квартиры оборудованы несколькими типами коммуникаций, обустроены надежными дверьми, электрическим оборудованием, непроницаемыми для уличных шумов и пыли стеклопакетами — безопасность и комфорт гарантированы. Но без этих обычных по конструкции устройств уровень комфорта будет далековато не полным, недаром еще каких-либо пару 10-ов годов назад от их расположения зависела планировка мебели в квартирах и домах. Электророзетка — обычное каждому устройство, пластмассовый квадрат либо круг с 2-мя отверстиями под штепсель. А ведь от правильного выбора электронных розеток зависит исправная работа домашней техники и состояние всей проводки!

История электророзеток

Полтора века вспять электричество использовалось только для освещения улиц и домов. Конкурентность меж поставщиками электроэнергии привела к существенному понижению тарифов на бытовое потребление электроэнергии, что вызвало энтузиазм у производителей домашней техники — первыми были электровентиляторы и пылесосы, показавшиеся в 1890 году, потом перечень производимых бытовых электроприборов вырос до сотки. Неувязка заключалась в том, что хоть какой из этих электроприборов подключался к электросети впрямую, т.е. отключить и убрать домашнюю технику в кладовую, как на данный момент поступаем мы с пылесосом, было нереально.

В 1904 году южноамериканский изобретатель Харви Хьюббел получил патент на первую электророзетку. Необходимо отметить, что его изобретение имело не достаточно общего с современными электронными розетками: розетка Хьюббела вкручивалась в патрон для лампочки и, на самом деле, являлась переходником — лампочка выкручивалась, на ее место вкручивалась розетка, к которой через штепсель подключался электроприбор. Сама мысль такового адаптера-электророзетки принадлежала Томасу Эдисону, «позаимствовавшему» ее у собственного головного соперника Николо Тесла — но Хьюббел первым смог получить патент. Его розетки-адаптеры воспользовались широкой популярностью в США до 1920-25 годов.

Вначале все розетки были только наружной установки — они располагались на стенке, т.е. отверстия в стенке под их не вырезались.

Евророзетка в ее фактически современном виде была сотворена в 1926 году, изобрел ее германский инженер Альберт Бюттнер. В Европе этот тип электророзеток и штекеров известен, как система Шуко — сокращение от германского наименования «Schutzkontakt», в переводе на российский «защитный контакт». А 1-ая розетка и вилка-штекер с заземлением придуманы янки Филиппом Лабре в 1927 году. Мысль двойной розетки, т.е. рассчитанной на подключение сходу 2-ух вилок-штекеров, появилась у японца Каносокэ Мацусита, создавшим ее в 1918 году для японского рынка.

Вначале все розетки были только наружной установки — они располагались на стенке, т.е. отверстия в стенке под их не вырезались. Дело в том, что изоляция электропроводов 100 годов назад была очень недолговечна, единственной возможностью вовремя поменять обнаженный местами провод было неизменное наблюдение за его состоянием. Не считая того, потребность ввода проводки во вовнутрь стенки добавляла работы строителям и стоила по тем временам очень недешево.

Конструкция электрических розеток

База электророзетки — элемент, снабженный контактами для соединения с проводкой, клеммами для запитывания контактов штепсельной вилки. Железный суппорт, представляющий из себя квадратную пластинку с вырезом под базу розетки, обустроен боковыми распорками, закрепляющими розетку в цилиндрическом отверстии под розетку, вырезанном для нее в стенке.

Крепление контактов: винтообразное — обнаженные концы проводов зажимаются в контактах розетки винтами при помощи отвертки; через быстрозажимный узел — провод удерживается клеммами на пружинах. Необходимо подчеркнуть, что оба метода крепления проводки к розетке довольно эффективны.

Снаружи розетка закрыта декоративно-изолирующей крышкой, перекрывающей гнездо установки поверху либо закрывающей розетку сверху и по краям — для розеток наружной установки. Электророзетки с заземлением обустроены дополнительным контактом под «землю» и клеммами, контактирующими с контактами заземления штепсельной вилки при подключении.

База розетки производится из керамики либо особенных пластиков, в состав которых введены улучшающие добавки, повышающие термостойкость и крепкость, стойкость к возгоранию и воздействию ультрафиолета, уменьшающие статичность. Если ранее корпус и базу электроустановочных частей делали из карболита (фенопласта), то сейчас этот пластик не популярен — спустя пару лет изделия из него теряют крепкость и рассыпаются.

В отличие от неприглядных розеток русского эталона, современные электроустановочные изделия не только лишь устойчивы к недлинному замыканию и механическим воздействиям на корпус, да и владеют симпатичным дизайном, не контрастирующим с общим оформлением помещения.

Типы электророзеток, применяемые в разных странах

Если у вас сложилось воспоминание, что на Земле всераспространены электророзетки какого-то 1-го типа — это не так. Некие из их популярны в почти всех странах, но далековато не на всей планетке. Кстати, напряжение электронной бытовой сети и частота переменного тока в странах южноамериканского материка отличается от принятой в странах Европы и Азии: напряжение 100-127 В, частота 60 Гц — США, Канада, Мексика, часть государств Южной Америки, Япония, Саудовская Аравия; все остальные страны мира — напряжение 220-240 В, частота 50 Гц. Исключения: Перу, Северная и Южная Кореи, Филиппины — напряжение бытовой сети 220-240 В, частота 60 Гц; Тайвань и Мадагаскар — напряжение 100-127 В при частоте 50 Гц.

Итак, разглядим главные типы розеток:

Тип A (NEMA 1-15), рассчитан на 15 А/ 125 В — под штепсель с 2-мя плоскими штырями-контакта прямоугольного сечения без заземляющего контакта. С 1962 года на местности США и Канады введен запрет на их установку, но все они еще встречаются в зданиях старенькой постройки. Снаружи похожие электророзетки употребляются в Стране восходящего солнца (местный эталон JIS C 8303, класс II), но электроприборы южноамериканского производства с схожими штепселями запитать от таких розеток не получится, т.к. напряжение и частота тока в бытовой электросети Стране восходящего солнца ниже — 100 В и 50 либо 60 Гц зависимо от префектуры;

Тип B (NEMA 5-15), рассчитан на 15 А/ 125 В. Отверстия в таких розетках размещены П-образно — под два плоских штыря, расположенных параллельно, и под полуовальный контакт заземления, расположенный над ними. Снаружи похожие: японский JIS C 8303, класс I (15 А/100 В) и южноамериканский NEMA 5-20 (20 А/125 В);

Тип C (CEE 7/16), рассчитан на 16 А/ 250 В. На местности СНГ тип C более известен, как евророзетка. Рассчитан на штепсельную вилку с 2-мя круглыми, 4 мм контактами, силу тока до 2,5 А и напряжение сети до 250 В. Снаружи похожие: немецко-французский CEE 7/17 (16 А/250 В) с поперечником отверстий 4,8 мм, более всераспространенный в Южной Корее, также русский ГОСТ 7396.1-89 C 1 (6 либо 16 А/250 В) с 4,5 мм отверстиями;

Тип D (BS 546), рассчитан на 5 либо 15 А/ 250 В — под вилку с 3-мя контактами поперечником от 5,08 мм до 7,06 мм и заземляющим контактом от 7,06 до 8,71 мм. Данный тип розетки разработан для бывших колоний Англии — Индии (местный эталон IA16A3) и Южной Африки (местный эталон SABS 164);

Тип E (CEE 7/5), рассчитан на 5 либо 15 А/ 250 В, разработан во Франции. Электророзетка этого типа имеет два отверстия под контакты поперечником 4,8 мм — заземляющий штыревой контакт выступает из корпуса розетки подобно шипу;

Тип F (CEE 7/4), рассчитан на 16 А/250 В — современная модификация германской розетки Шуко, снабженная заземляющими контактами. Розетка вооружена 2-мя пазами, лежащими на одной полосы с контактными отверстиями, разъемы заземления по отношению к отверстиям контактов размещены перпендикулярно;

Тип E/F (CEE 7/7), рассчитан на 16 А/250 В. По этому типу производится универсальный штепсель-вилка, подходящий как для розеток типа E (с выступающим штырем заземления), так и для розеток типа F (с 2-мя заземляющими разъемами);

Тип G (BS 1363), рассчитан на 13 А/230-240 В, разработан в Англии. Розетка имеет три прямоугольных отверстия под контакты — два из их размещены параллельно, заземляющий контакт — вертикально. Вилка оснащается плавким предохранителем, рассчитанным на 13 А. Этот тип розеток популярен в Великобритании и странах Азии;

Тип H (С.32), рассчитан на 16 А/250 В, употребляется лишь на местности Израиля. С 1989 года три плоских контакта, расположенных Y-образно, изменены на округленные поперечником 4,5 мм. Похожие розетки употребляются в Таиланде (TIS 166-2549), но их контакты наименьшего поперечника — 4 мм;

Тип I (AS/NZS 3112), рассчитан на 10 А/240 В. Два плоских контакта размещены по отношению друг к другу V-образно, заземляющий тонкий контакт — над ними. Применяется в Австралии и близкорасположенных островах, также в Аргентине (IRAM 2073). Схожий тип розеток употребляется в Китае (CPCS-CCC) — его контакты обширнее на 1 мм и размещены напротив по сопоставлению с австралийским типом конструкции;

Тип J (SEV 1011), рассчитан на 10 А/250 В, разработан и применяется в Швейцарии. Три 4 мм контакта — два на одной полосы, один чуток выше и меж ними. Штекерные вилки этого типа имеют форму ромба, потому розетки обустроены ромбовидным гнездом;

Тип K (107-2-D1), рассчитан на 13 А/250 В. Два контактных отверстия поперечником 4,8 мм, размещенное под ними отверстие заземляющего контакта усечено на 1/3;

Тип L (CEI 23-16/VII), рассчитан на 10 либо 16 А/250 В. Все три контакта, включая заземляющий, размещены на одной полосы. Поперечник контактов штекера под 10 А равен 4 мм, под 16 А — 5 мм.

Тип M (BS 546), рассчитан на 15 А/250 В, обширно всераспространен в странах Южной Африки. Снаружи похож на тип D, но его контакты большего поперечника — 7,5 мм.

Такое обилие типов электроустановочных изделий делает препядствия в главном для туристов — пользоваться взятой с собой домашней техникой, например, электробритвой со штепсельной вилкой, не подходящей под местные эталоны электророзеток, будет нереально. И если решить делему с несоответствием разъема вилки поможет внедрение адаптера-переходника, то более низкое либо более высочайшее напряжение в бытовой электросети данной страны — суровое препятствие. Потому сети больших гостиниц стараются использовать только евророзетки — как более всераспространенные на нашей планетке.

Выбираем электророзетку

Сначала — какие штепсельные вилки у бытовых устройств у вас на дому? Если русского эталона, то евророзетки им не подходят — они рассчитаны на контактные штыри большего поперечника — 4,8 мм, в то время как у русских поперечник 4 мм. Хотя поменять штепсель русского эталона на вилку типа C нетрудно.

2-ой и более принципиальный момент — какова сила тока, потребляемая данной домашней техникой? Для большинства бытовых электроприборов будет достаточна электронная розетка, рассчитанная на силу тока в 10 ампер — максимально допустимая сила тока для каждой модели розетки указана на ее оборотной стороне и в паспорте. Исключения: мощнейший кондюк с силой тока в 14 А; микроволновая печь, чья сила тока равна 12 А; электрообогреватель, развивающий силу тока в 11 А; кухонная электрическая плита, под которую требуется особенная силовая розетка, ведь развиваемая этим электроприбором сила тока добивается 46 А — для этих бытовых электроприборов розетки нужно подбирать раздельно.

В случае с массивными электроприборами еще есть один момент — выдержит ли проводка нагрузку от их? Стандартная бытовая проводка рассчитана на наивысшую силу тока в 10 А, т.е. при большей нагрузке она просто перегорит. Нагрузка на проводку рассчитывается суммарно, по мощностям всех сразу подключаемых электроприборов. Если суммарная сила тока превзойдет 10 А — требуется полная/частичная подмена проводки, только розетки этой задачи не решат.

Высчитать силу тока для хоть какого электроприбора можно таким макаром: поделить обозначенную в его паспорте мощность (Вт) на напряжение бытовой электросети, равное на местности СНГ 220 В.

С заземлением либо без? Очевидно, электророзетка с заземлением куда лучше обыкновенной — меньше шансов получить удар током. Но в большинстве жилых построек на местности Рф и СНГ проводка выполнена без заземляющего контура, т.е. нужный провод «на землю» просто отсутствует. А если его нет — какой смысл в розетке с заземлением?

Винтообразные либо быстрозажимные контакты? На мой взор, особенной различия здесь нет — разве что в быстрозажимные контакты проще установить концы проводки. Кстати, если в доме проводка выполнена гибким, многожильным медным проводом, то лучше избрать розетки с винтообразными зажимами — в быстрозажимные контакты гибкий провод будет тяжело воткнуть, т.к. он будет выскальзывать.

Розетки и выключатели со светодиодом неплохи в черное время суток — их легче найти в сумраке, что довольно комфортно. Но они подходят только для коридоров — в жилых комнатах ставить такие электроустановочные изделия не стоит, т.к. точки света на их будут притягивать взор подобно магниту и мешать отдыху.

В детские комнаты правильным будет установка электронных розеток с автоматическим перекрытием контактных отверстий — в отсутствии введенной в их штепсельной вилки отверстия закрыты пластмассовой шторой, смещающейся только при внедрении обеих контактов штепселя. Другими словами, пробы малыша просунуть что-либо вовнутрь таковой розетки не увенчаются фуррором, а это отлично.

Есть модели розеток, из которых просто извлечь штепсель — нажатием кнопки, что комфортно для бытовых устройств повторяющегося использования, например, микроволновой печи либо кухонного комбайна. В большинстве случаев такие электророзетки устанавливают на кухне.

Степень защиты от воды принципиальна для помещений с высочайшей влажностью и при установке вне дома — в этих случаях потребуются электророзетки с IP не ниже 44-го. В обыденных бытовых критериях полностью довольно розеток с IP 22.

Цвет, дизайн корпуса розетки подбирается под общий дизайн помещения, где она будет установлена. Стандартные цвета — белоснежный и «слоновая кость» (белоснежный с кремовым цветом), в линейке больших производителей палитра расцветок намного обширнее, она содержит в себе и пастельные и калоритные цвета, например, сапфировый. Форма корпуса не непременно должна быть обычно круглой либо квадратной — изучите продукцию узнаваемых брэндов, у их есть из чего выбирать.

Внимание: вне зависимости от типа избранной розетки, она непременно должна быть сертифицирована, о чем должна свидетельствовать картонная копия сертификата — голословные утверждения продавцов, что сертификат имеется, на веру не принимать!

Самостоятельная установка электророзеток

Начну с порядка установки розетки внутреннего либо укрытого типа. Отключаем подачу электроэнергии в квартиру поворотом ручки пакетного выключателя в щите — неотклонимая операция, проводимая до начала электромонтажных работ!

Нужно снять внешнюю крышку, отвинтив винт, закрепляющий ее на глиняном либо пластиковом основании и отложить крышку в сторону, вложив в нее винт. Убедившись, что электричество вправду отключено, следует снять крышку с демонтируемой розетки. Ослабьте винты распорок и отчасти извлеките старенькую электророзетку из гнезда в стенке, оставив висеть на проводах. Потом отсоединить провода от контактов, запомнив порядок их подключения (если не убеждены — сфотографируйте!).

Если у новейшей розетки контакты на винтах — ослабьте их несколькими поворотами отвертки, потом воткните обнаженные концы проводки в надлежащие зажимы. Затянув винты контактов либо вставив концы проводки в быстрозажимные контакты, необходимо завести основание розетки в предназначенное ей отверстие в стенке, выровнять положение — удостоверьтесь, что железный суппорт не выступает за края отверстия, по другому плотного прилегания крышки розетки к плоскости стенки не будет.

Попеременно затяните винты распорок: правую наполовину, потом левую наполовину, после каждую до максимума, удостоверьтесь в надежной фиксации базы розетки в отверстии стенки. Дальше устанавливается пластмассовая крышка, завинчивается винтом — розетка установлена. Для полной убежденности в прочности ее установки, немного пошатайте крышку пальцами. Проверьте, есть ли питание в розетке — для этого необходимо включить электроснабжение и воткнуть в новейшую розетку необыкновенную контрольную отвертку либо штепсель от настольной лампы. Если питания нет — отключите общее электроснабжение, снимите крышку с розетки, ослабьте боковые распорки и проверьте, правильно ли подключены провода к разъемам контактов и подключены ли они вообщем.

Вероятные трудности при монтаже: имеющиеся выступы в розеточном отверстии стенки изношены и надежная фиксация электророзетки не удается; выступов не было вначале.

В первом случае поможет затратной ремонтный набор — он состоит из 2-ух полуколец из жесткого пластика, соединяемых меж собой. Поперечник образованного ими кольца совпадает с поперечником стандартного отверстия под розетку (русский эталон — 80 мм). На теоретическом уровне пластмассовые кольца следует завести в отверстие под розетку в собранном состоянии, но он может не уместится — места соединения полуколец меж собой часто выступают за требуемый поперечник. Следует обрезать крепления ножиком на обоих полукольцах, потом расположить их снутри розеточного отверстия под распорки розетки и, придерживая их пальцами одной руки, завести основание электророзетки и затянуть винты распорок.

При полном отсутствии крепежных выступов в розеточное отверстие вводится цилиндрическая коробка из пластика, на стены которой нанесены монтажные выступы под крепления розетки. В деньке коробки имеется отверстие, в которое пропускаются выходы проводки — примерьте коробку в розеточном отверстии, удостоверьтесь, что ее края не выступают наружу отверстия. Потом установите в нее электророзетку описанным выше методом.

Розетка внешней установки либо как молвят затратная розетка устанавливается, по сути, на всякую поверхность — если она ставится снаружи строения, то лишь на вертикальную плоскость. Отвинчивается винт, удерживающий внешнюю крышку, убираете ее в сторону. Обнаженные концы проводки заводятся в контакты основания внешней розетки, закрепляются. В основании внешней розетки имеются отверстия под крепления — если поверхность монтажа древесная туда заводятся шурупы по дереву, если бетон либо кирпич — шурупы по бетону. Шурупы затягиваются, сверху на розетку крепится наружняя крышка. На этом установка закончена. Принципиальный момент: для розеток наружной установки, монтируемых вне строения, лучше использовать проводку в двойной оплетке, при этом внешний (верхний) ее слой должен быть довольно толстым.

Удобрение Агрикола для Хвойных 50 г

Удобрение «Агрикола» для хвойных употребляется для прикорневой подкормки и опрыскивания культур, нуждающихся в кислой почве. Провоцирует рост и развитие саженцев, предутверждает пожелтение хвои, дает резвый итог. Отлично для всех хвойных, садовой черники, рододендронов, гортензий и др. Содержит микроэлементы в хелатной форме. Без хлора.

Copyright © 2020 - 2024